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En photographie, il est bien souvent assez facile de savoir où faire la mise au point. En effet, pour du portrait, on fera la netteté sur le regard de notre sujet tout comme pour de la photographie d’animaux.

Pour de la photographie de paysage, ce sera plus complexe, car le sujet de la photo n’est pas évident au premier abord.

Le sujet de cet article sur la photographie de paysage va vous aider à savoir systématiquement où faire la mise au point pour avoir une photo de paysage parfaitement nette grâce à ces 6 astuces photo.

1- La Mise au Point à l’infini et ses pièges

Quel est bien souvent notre sujet en photographie de paysage ? Ce sera une vue d’ensemble d’un lieu et non un focus sur un objet ou une personne. 

Par exemple, sur la photographie d’un lever de soleil sur la plage, notre sujet sera très loin de nous et il sera certainement nécessaire de faire la mise au point assez loin de nous, supérieure à une dizaine de mètres. 

La mise au point à cette distance sur la plupart des objectifs que l’on utilise sera notée comme faite à l’infini (défini par le signe ∞ qui ressemble à un 8 couché).

Donc, avec un sujet éloigné, à très éloigné, il n’y a rien de gênant à faire la mise au point sur l’infini. 

Par exemple, si vous êtes à la montagne, en haut d’un promontoire et que vous photographiez une vallée devant vous, il sera logique de faire la netteté sur la vallée qui sera très éloignée du photographe.

Mais bien souvent, pour donner plus d’intérêt à notre photo et incorporer un point d’entrée ou un point d’ancrage au regard du spectateur, on va faire en sorte d’avoir un premier plan à notre photographie. Ce premier plan sera plus proche du photographe et il ne faudra pas faire la netteté sur l’infini dans ce cas là sous peine de voir notre premier plan flou.

Pour savoir précisément où faire la mise au point dans ce cas précis, vous pouvez vous aider d’une application qui vous donnera la distance hyperfocale, mais on en reparlera plus bas.

L’astuce, si vous n’avez pas d’application ou d’autre moyen de définir la distance de mise au point, c’est de faire la netteté sur l’infini manuellement sur votre objectif et de faire revenir la netteté légèrement vers vous. C’est-à-dire de mettre le trait de la netteté de votre objectif sur le premier chiffre de distance qui apparaît avant l’infini. Ce chiffre sera différent en fonction de l’objectif que vous utilisez. Ça pourra être 3 m comme 5 m ou 10 m ou une autre distance.

Utiliser cette technique permet de garder une marge de manœuvre avec une netteté correcte sur les arrière-plans et les plans intermédiaires sans être trop mal sur les premiers plans s’ils ne sont pas trop près de l’appareil.

2- Faire la mise au point au tiers inférieur de l’image

Quand on débute la photographie de paysage, on ne compte plus le nombre de photos ratées à cause de premiers plans flous.

La solution évoquée dans le paragraphe précédent apportera une solution, mais qui risque d’avouer ses limites avec un premier plan très près du photographe. Si le premier plan est à proximité de nous, il faudra faire la mise au point sur une distance qui sera sur la fin du premier plan et le début du plan intermédiaire. Pour connaître la distance moyenne pour cette mise au point, prenez le premier tiers en partant du bas de votre cadre pour ça.

Faire la netteté au premier tiers est une méthode assez simple qui demande à faire la mise au point à quelques mètres de l’appareil.

Certains pourraient me dire : et le fond dans tout ça ? On est focus sur le premier plan et on en oublie l’arrière-plan, ne risque-t-il pas d’être flou ?

Vous n’aurez probablement pas un arrière-plan flou si vous avez un objectif grand-angle et que vous fermez votre diaphragme vers f/11.

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Si vous faites la mise au point sur le premier tiers en partant du bas du cadre, avec un diaphragme à F/11 et une focale grand angle, vous serez net partout sur votre photo.

3- Focus sur votre sujet principal

Jusque là, on a vu ensemble comment et où faire la mise au point pour que la totalité de notre image soit nette.

Dans le cas où vous avez un sujet très fort, un centre d’intérêt majeur dans votre photo, il vous faudra concentrer votre mise au point dessus.

Comme c’est le sujet principal de votre photo, il ne faut pas voir ailleurs et vous concentrer dessus. Qu’il y ait du flou ailleurs n’a pas d’importance, du moment que votre sujet est bien net et mis en valeur.

Pas d’inquiétude pour l’arrière-plan et le premier plan, du moment que le sujet est net.

Au contraire, si le fond est légèrement flou, ça mettra le sujet en valeur, idem pour le premier plan.

Par exemple, si vous avez un bateau échoué sur une plage, vous faites la mise au point sur le bateau, car c’est le sujet principal de l’image que vous voulez montrer. Si le sable en premier plan est pas tout à fait net, que la mer au loin non plus, ça ne sera pas dramatique du moment que le bateau est parfaitement net.

4- Attention à l’ouverture du diaphragme

Rien n’est gratuit en photographie comme dans tous les domaines. Pour maintenir une profondeur de champ adaptée et importante, il faut avoir un diaphragme assez fermé, F/11 au moins voir F/16.

Avec une telle ouverture, on va devoir faire des concessions, ralentir la vitesse par exemple pour compenser la lumière perdue en fermant le diaphragme. Si votre appareil photo n’est pas sur trépied, ce qui est une erreur, attention au flou de bougé, si la vitesse est trop lente, en dessous 1/30e de seconde par exemple, attention !

En dehors du problème de vitesse, fermer le diaphragme peut provoquer des problèmes de qualité de l’image comme de la diffraction.

La diffraction est un phénomène optique qui provoque une perte de piqué de l’image, elle est moins bien définie. Ça arrive assez fréquemment avec des boîtiers qui ont un capteur de petite taille, mais avec une grosse quantité de mégapixels.

C’est pourquoi, en utilisant un diaphragme très fermé comme f/16, f/18, f/22 ou plus, on s’expose à un risque de dégradation de l’image.

Vous pouvez tester votre objectif en réalisant des photos de paysage, sur trépied en mode priorité diaphragme et tester les diaphragmes les plus fermés et voir ce que ça provoque sur les qualités des photos. Comme ça, vous saurez quels diaphragmes ne sont pas bénéfiques à la qualité de l’image et vous éviterez d’utiliser ces ouvertures en connaissance de cause.

En règle générale, F/11 reste un excellent compromis, mais ce sera à tester sur votre objectif.

5- Utiliser la distance hyperfocale pour plus de netteté

L’hyperfocale, c’est la distance où vous devez faire votre mise au point pour avoir une profondeur de champ la plus grande possible, en fonction de votre focale, votre diaphragme et la taille de votre capteur et de la distance qui vous sépare de votre sujet.

Il existe une multitude d’applications pour smartphone qui vous permettront de calculer ça automatiquement, une fois que vous aurez rempli les données citées plus haut.

L’utilisation de l’hyperfocale est la solution la plus sûre pour être parfaitement net sur une photo de paysage.

Quand vous avez une photo à faire avec votre premier plan très proche de vous et que vous voulez garder les arrière-plans nets même s’ils sont assez loin, l’utilisation d’une de ces applications vous aidera grandement.

En effet, dès que vous connaîtrez la distance hyperfocale, en fonction de votre distance focale et de votre diaphragme, faites votre mise au point à la distance hyperfocale indiquée.

Si jamais l’application vous indique qu’il faut un diaphragme de F/22 pour avoir la meilleure distance hyperfocale, et que vous savez qu’à cette ouverture, votre image perdra en qualité, vous avez des possibilités pour éviter ça.

Première chose, vous pouvez utiliser une focale plus large, plus grand angle pour gagner un diaphragme plus ouvert. Ensuite, autre possibilité, vous pouvez vous reculer également de quelques pas en arrière pour gagner un diaphragme plus ouvert.

La maîtrise de la distance hyperfocale vous permettra d’optimiser vos réglages pour une profondeur de champ parfaite en fonction de ce que vous recherchez. Ça vous évite d’utiliser systématiquement une ouverture très fermée pour rien avec les conséquences que l’on vient de voir.

Par exemple, pour de la photo de paysage, j’utilise souvent la focale de 16 mm ou 17 mm avec un appareil photo ayant un capteur plein format.

Avec un diaphragme à F/11, et un premier plans à 2m (là où j’ai fait la mise au point, ce qu’on donnera comme distance focale). J’ai une distance hyperfocale de 91 cm, c’est-à-dire que je vais devoir faire ma mise au point à 91 cm, ce qui me permettra d’avoir une image nette de 62 cm après l’appareil, jusqu’à l’infini, autant dire que je serai net partout.

6- La solution du focus stacking

Voilà les amis, vous avez toutes les cartes en main pour éviter les flous involontaires sur vos photographies de paysage, et si vous êtes confrontés un jour à un problème que l’hyperfocale ne vous permettra pas de résoudre, il vous restera la possibilité d’utiliser la technique du focus stacking. C’est une méthode qui se fera surtout en postproduction.

Mettez votre appareil photo sur un trépied pour une meilleure cohérence au niveau du cadrage entre les différentes images à faire.

Vous pouvez utiliser le RAW tout comme le JPEG.

Vous devrez faire plusieurs images avec différentes mises au point, c’est-à-dire que vous aurez la même exposition sur toutes les photos, mais vous ferez évoluer votre distance de mise au point sur chaque photo.

Combien d’images sont nécessaires ? Sur du paysage, entre 3 et 5 photos. La première sur l’avant plan, la seconde sur le plan intermédiaire et la troisième sur l’arrière-plan. Si c’est nécessaire, vous pouvez faire plus d’images entre le premier et l’arrière-plan si vous n’êtes pas sûre ou que vous avez plusieurs sujets d’intérêt.

La première sera avec la mise au point sur le tout premier plan, la seconde en reculant un peu la mise au point en arrière, et ainsi de suite jusqu’à avoir la dernière photo qui se fera avec la mise au point à l’infini sur l’arrière-plan.

Une fois que vous avez toutes vos photos, vous allez utiliser un script spécial de Photoshop qui assemblera automatiquement toutes vos photos pour ne garder qu’une seule image nette partout.

Vous trouverez une multitude de vidéos sur cette technique sur YouTube, en anglais, mais aussi en français.